Saturs

• Pakāpieni

Būt par labu snaiperi prasa daudz prakses, pacietības un zināšanu. Pūles, kas veltītas jūsu prasmju attīstīšanai, tieši ietekmēs jūsu spēju izmantot šauteni jebkurā situācijā, it īpaši, ja esat pakļauts spiedienam - piemēram, sacensībās vai cīņā.

Pakāpieni

1. metode no 7: izvēlieties šauteni

1. 

   Šautenei visos aspektos jāatbilst snaipera vajadzībām. Izvēloties zemas kvalitātes vai ļoti dārgu šauteni, darbība var ietekmēt jūsu sniegumu.
   • Ņem vērā šautenes zīmolu. Lielākā daļa zīmolu ir labi, taču pašreizējā ieroču tirgū tie var būt ļoti dārgi. Spekulējiet, jo vietējie tirgotāji un tiešsaistes pārdevēji var ievērojami atšķirties.
   • Parasti atkārtojošās šautenes ir precīzākas un tām ir ātrāks ugunsgrēks nekā to ekvivalentiem (cenā un kvalitātē) pusautomātiski (ar automātisku iekraušanu). Pēdējā AR15 un variantu partija sasniedza daudz lielāku precizitāti, un tiek teikts, ka tie var sasniegt precizitāti, kas ir zemāka par MDA (leņķa minūte). Tas nozīmē, ka viņi var izveidot šāvienu kopu leņķa minūtē (precīzi 1 91,44 metros), jo tas bija grūts mačs par labākajiem atkārtošanās ieročiem.
   • Ātrāks “pagrieziena rādiuss” ļauj precīzāk no šautenes projicēt smagākas lodes. Piemēram, a 223 kalibrs ar 1:12 pagrieziena rādiusu var precīzi izšaut tikai ar 2,59 - 3,36 g lodi, savukārt kalibrs ar 1: 9 pagrieziena rādiusu var izšaut ar jebkura lādiņa precizitāte starp 2.59 un 4.21 g. Zināmā mērā kalibra tendence kristies pēc kritiena pēc mērķa sasniegšanas var tikt kompensēta.
     • Lielākiem pagrieziena rādiusiem ir trūkumi: ugunsgrēka ātrums var samazināt tā ātrumu par 1% līdz 2%, ieroča stobrim var būt papildu bojājumi, un šāviņa pārmērīga stabilizācija var radīt mazāk mērķa bojājumu (tas ir mazāks , Tomēr).

Metode 2 no 7: izvēlieties kalibru

1. 

   
   
   Praktizējot uz mērķiem (vai vienkārši “mērķējot”), vienmēr izmantojiet vienu.308. Pieturieties pie šautenes lodes (viegli identificējamas pēc to sašaurināšanās galā, atšķirībā no 22LR, kuru ložu diametrs no gala līdz galam ir vienāds). Šai munīcijai ir augstāka šaujampulvera koncentrācija uz lodi, kā rezultātā ir lielāks ugunsgrēks. Protams, ja tas ir pārāk dārgi, praktizējot vismaz ar 22LR, jūs iegūsit pieredzi par ļoti saprātīgām cenām.

2. 

   
   
   Šaušanas sacensībās ieteicams izmantot munīciju (“sērijveida”). Tas ir konsekventāks, un lodes ir augstākas kvalitātes; mērķa šaušanai lētāka munīcija ir laba.

3. 

   Medīt mazus dzīvniekus (mazāki par koijotiem, piemēram, vāveres, truši, putni utt.)), izvēlieties o.22LR. Fakts, ka tas ir kluss un ar zemu atgrūšanos, padara mazāku iespēju nobiedēt savu laupījumu, ja tas izlaiž garām šāvienu, ļaujot veikt jaunus mēģinājumus. Daļa no jaudīgākajām munīcijām 224 kalibrā lieliski darbojas arī 22LR, papildus paplašinot tā diapazonu.

4. 

   
   
   Lielāku dzīvnieku (piemēram, koijotu un pat mazu mežacūku) medībām mazākā ieteicamā munīcija ir do.223. Lai arī šāda lieluma dzīvniekus ir iespējams nogalināt ar mazāku munīciju, ir svarīgi notriekt letālu šāvienu; pretējā gadījumā animētais var nomirt lēnām un sāpīgi vai vienkārši nemirt. Kaut arī mazākiem dzīvniekiem munīcija, kuras lielums ir .308, var būt tuvu pārspīlēšanai, ieteicams kaut kas ap šo lielumu.

5. 

   Medīt savvaļas dzīvniekus (mežacūkas, briežus utt.)), lai kalpotu lielu daļu no šiem dzīvniekiem (briežiem, ziemeļbriežiem, lāčiem, aļņiem un gandrīz visiem citiem), pietiks ar munīciju, kura kalibrs ir no 6 mm līdz 30. Pat a.223 var rīkoties ar šiem dzīvniekiem, bet ar mazāku munīciju šāviena precizitāte kļūst daudz svarīgāka. Ja šāda veida medībām izmantosit maza diametra munīciju, smagākas lodes ātrāk tiks projicētas mērķa virzienā.
   • Lielāki mērinstrumenti, piemēram, 338 Winchester Magnum vai kaut kur no 45 līdz 70 vai pat lielāki, ir noderīgi pret savvaļas laupījumu, kas ir proporcionāli liels, piemēram, bifeļu un citiem dzīvniekiem visā pasaulē. Lai arī daudzi var apgalvot, ka medībās precizitāte ir svarīgāka par kalibra lielumu - daži ceļveži, piemēram, saviem klientiem ieteiks vienu.270 pret lāci vai aļņiem, ja viņi spēja precīzi šaut, kamēr jaudīgākas munīcijas vietā, piemēram, do.300 Winchester Magnum.

6. 

   Kaut arī mēs galvenokārt nodarbojamies ar dzīvniekiem un statiskiem mērķiem, ja ir nepieciešams izšaut cilvēku, 0,233 munīcijas dzīvībai svarīgā reģionā ir vairāk nekā pietiekami, bet um.308 vai jebkura cita kalibra munīcija noteikti ir labāka jo tie nodarīs lielāku kaitējumu, ja netiks skarti dzīvībai svarīgie reģioni, un tie vairāk ietekmēs cilvēku, kurš valkā biezākas drēbes nekā vieglāku munīciju, piemēram, darīt.223.

7. 

   “Lodes svars” ir kaut kas jāņem vērā, bet vairumā gadījumu tas ir mazāk būtisks nekā tā forma. Lodes svars ir norādīts graudos, mērvienībā, ko bieži izmanto arī šaujampulverim.
   • Mērķa praksē un mazu dzīvnieku medībās ir ieteicamas vieglākas lodes. Tā lielāks ātrums nodrošina taisnu līniju dažu simtu metru attālumā no pistoles stobra. Šāviņš trāpa mērķī ar lielāku ātrumu, kas arī samazina vadību.
   • Sporta medībās ir vēlamas smagākas lodes. Saskaroties ar mērķi, tie īsākā laikā nodod vairāk enerģijas, padarot tos nāvējošākus. Turklāt tie samazina pārmērīgas iespiešanās iespēju. Lielākos attālumos, pateicoties ballistiskajiem koeficientiem (šāviena pārvietošanās vienkāršība pa gaisu), smagākas lodes var veidot taisnākas trajektorijas nekā vieglākas, un galu galā tās sānvēju ietekmē mazāk.
   • Piemērs, kas pamatots ar um.223 (katra šautenes kalibrs un modelis izturēsies atšķirīgi): 2,7 g (1127,7 m / s) lode 91,4 m augstumā kritīs (bez nulles punkta) par 2,5 cm. 457,2 m augstumā šāviņš uztur aptuveni 85% no sava ātruma.
   • Ziņkārība: ja no šautenes stobra (izšauts paralēli zemei) precīzi vienlaicīgi ar citu tāda paša svara lādiņu izlaižat lodi, DIVAS lodes tajā pašā mirklī atsitīsies pret zemi. Smagumam ir tāda pati ietekme uz apturēto lodi un citu, kas pārvietojas pa gaisu.

3. metode no 7: drošības ieteikumi

1. 

   Pieņemsim, ka VISI šaujamieroči ir ielādēti un gatavi ugunij, kamēr PERSONĪGI KONFERENCĒ, ka žurnālā nav munīcijas. Rīkojoties ar ieročiem, izmantojiet dzeltenu plastmasas karogu, kas norāda, ka skava ir tukša.

2. 

   Sekojiet apkārtnei, it īpaši virzienam, kurā plānojat fotografēt. Ātrgaitas šautenes munīcija var nobraukt jūdzes. Lielākā daļa ložu spēj caurdurt māju apmetuma sienas.

3. 

   Mērķējiet savu šauteni TIKAI uz to, ko plānojat nošaut. Pretējā gadījumā turiet mucu drošā virzienā (pret zemi).

4. 

   Turiet pirkstu nost no sprūda un ieslēgtu drošības slēdzeni, līdz plānojat to nospiest.

5. 

   Pārliecinieties, ka jūsu pistole un munīcija tiek aizsargāta no visiem, glabājot to mājās. Bērni un ieroči nesakrīt.

6. 

   Pārliecinieties, ka lasāt un saprotat: Kā rīkoties ar šaujamieroci. Visu laiku ir jāievēro visi norādījumi.

4. metode no 7: izvēlieties atrašanās vietu

1. 

   Izvēlieties pareizo vietu (jūsu drošībai), kur varat ērti novietot sevi. Fotografējot uz papīra mērķiem (un tamlīdzīgi), komforts ir jūsu galvenais mērķis.Jums ir jāspēj trenēties labākajos iespējamajos apstākļos. Fotografējot dzīvniekus, jūs tos nevarat redzēt. Pat vāveres labprāt uztver plēsoņas (šajā gadījumā jūs). Ja viņi jūs redzēs, viņi droši vien aizbēgs, un paies kāds laiks, pirms viņi atkal parādīsies.
   • Sev pozicionēšana augstākā līmenī var būt laba ideja, strādājot ar dzīvniekiem, jo ​​tas ļauj aplūkot teritoriju no plašāka skatpunkta. Bet noteikti maskējieties starp biezākiem un garākiem kokiem vai pārmeklējiet.
   • Ja ir lielāks laupījums, ļoti noderīgi ir analizēt viņu ieradumus un atrašanās vietas vairāku braucienu laikā uz vienu un to pašu teritoriju. Ja atklājat, ka brieža evakuācijas ceļš ved pa garu taisnu līniju, piespiediet to iet pa šo ceļu, stāvējiet sardzē un pagaidiet, līdz tas iet tur.

5. metode no 7: Pozīcijas

1. 

   “Benchrest modalitāte”: Šī ir pozīcija, kas piedāvā visprecīzāko, kaut arī tā ir mazāka pozīcija nekā jūsu ieroča atrašanās vieta. Tas ļauj jūsu šautenei atpūsties uz kaut ko citu, nevis uz ķermeņa vai zemes.
   • Šāda nostāja nodrošina visstabilāko iespējamo platformu bez snaipera iejaukšanās. Tas ļauj izmantot tvērumu / tvērumu, tāpēc, turot pistoli, jūs būsiet pārliecināts, ka kļūdas izdarīšanas gadījumā tā būs jūsu vaina. Ja plānojat medīt, labāk ir izmantot zemākus balstus, jo, iespējams, jūsu rīcībā nebūs soliņa.

2. 

   ’Uz leju: Līdz šim visprecīzākā poza, lietojot šauteni laukā. Visizplatītākā pozīcija ir gulēt uz vēdera ar izplestām kājām, izliektām kājām, daļēji balstoties uz grīdas un šauteni piespiežot pie pleca. Šī pozīcija atgādina "Y" formu un ir visstabilākā, lai amortizētu ieroča atsitienu. Svārstību samazināšanas rezultātā tiks sasniegta lielāka precizitāte lielākos attālumos. Turklāt tas jāpievieno, jūsu elpošana ir tā, kas visvairāk ietekmē šāvienu.
   • Kad ieroča priekšējai daļai ir bipods vai cita veida balsts, ideāli ir izmantot savu atbalsta roku (tā, kas nespiedīs sprūdu) zem aizmugurējās daļas. Izmantojot to, ir iespējams precīzāk pozicionēt savas darbības jomas / jomas paaugstinājumu.
   • Ja nav bipod vai cita priekšmeta, kas turētu ieroča priekšējo daļu, jūsu atbalstošajai rokai tas būtu jāatbalsta - tas jums dod mazāku stingrību nekā bipod, tāpēc ieguldiet labā kvalitātē, militārā stila ādas bandolierā. Pielāgojiet plecu siksnu uz atbalsta rokas. Lai to izdarītu, pievienojiet to priekšējai sprādzei un aptiniet otru galu pēc iespējas augstāk savā bicepsā. Pēc tam izlieciet roku caur atstarpi starp šauteni un bandolieri. Visbeidzot, ar kustību pulksteņrādītāja virzienā, ar savu priekšējo roku turiet šauteni zem priekšpuses, tuvu sprādzei.
   • Jūs varat arī improvizēt divkāju vai statīvu vai novietot šautenes priekšpusi uz citas stabilas virsmas, piemēram, mugursomas.

3. 

   Iespīlēju / nometos ceļos: Šī pozīcija ir ievērojami mazāk stabila nekā guļus stāvoklī. Ir vairāki veidi, kā tupēt.
   • Ļoti izplatīts veids ir sēdēt uz vienas pēdas, kas atbalstīta uz sāniem uz grīdas, vienlaikus noliekot otru pēdu priekšā pēc iespējas tuvāk ķermenim, kas ceļgalu pietuvinās jūsu sejai. Atbalstīt kaut ko atpakaļ nav slikta ideja. Tad jūs ievietojat šauteni rokā, kas balstās uz jūsu priekšējā ceļa.
   • Varat arī nomesties ceļos vai saķerties aiz cietas virsmas, lai varētu atbalstīt ieroča priekšējo daļu (vai vēl labāk: divkāju) pret to. Vai arī jūs varat izmantot "rullīti" ceļgaliem, kas nav nekas cits kā vecs paklājs, vecs krekls vai bikses, kas savīts un piestiprināts ar līmlenti, kas iestrēdzis starp apavu mežģīnēm un grīdu. Šī pozīcija ir atkarīga arī no “āmura”: lai nodrošinātu lielāku stabilitāti, pavērsiet priekšējās pēdas pirkstus uz iekšpusi pret to pašu rokas roku, kas nospiež sprūdu. Šajā pozīcijā ir iespējams labi šaut no 411,4 metru attāluma.

4. 

   ’Stāv: Šī pozīcija nav ieteicama, jo tā ir ļoti neprecīza salīdzinājumā ar citām pozīcijām. Tomēr labākais veids, kā stāvēt taisni, ir noliekties pret koku vai klinti, lai mazāk šūpotos.
   • Vēl viens triks ir sākt ar šauteni, kas balstās uz pleca un ir vērsta pret debesīm, ar sprūda roku uz krājuma un savu atbalsta roku priekšpusē. Nolaidiet šauteni, saliecot roku gurniem; noliecieties atpakaļ un lēnām elpojiet, kad lielgabals pielāgojas vaigu balstam. Ar pienācīgu apmācību ir iespējams šaut precīzi līdz 274,3 metriem.

Metode 6 no 7: metodes

1. 

   Izvēlieties šautenes pozīciju. Parasti tas atšķiras katram cilvēkam, un tas ļoti atšķiras arī atkarībā no situācijas. Bet visizplatītākā pozīcija ir ar šautenes aizmugurējo daļu uz apkakles (tieši virs paduses), ar vaigu nedaudz nostājoties pret krājumu, apskatot tvērumu / tvērumu iespējami atvieglinātā stāvoklī. Ar lielākas kalibra šautenēm ar lielāku gājienu ierocis jānovieto tā, lai tas daļēji balstītos uz krūšu muskuļiem.
   • Būtisks priekšmets šņaukšanas praksē ir “vaigu balsts” vai “dibena atbalsts”. Ar to palīdzību jūsu žoklis tiks labi piespiests pie pamatnes un ļaus pareizi noregulēt un kalibrēt šķērsgriezumus. Apkakls mīkstinās ieroča atsitienu. Bez laba vaigu atbalsta jūsu mērķa paralēle tiek garantēta, un jūs nekad neprotat lietot jebkuru šautenes optisko aprīkojumu.

2. 

   Apakšdelms zem muca (ja stāv) vai zem ieroča priekšpuses, kur acīmredzami ir rokturis. Apakšdelms jānovieto tālu uz priekšu tradicionālajā kabeli, kas parasti ir apmēram 35 cm priekšā cilindram.

3. 

   Pievērsiet uzmanību savai elpošanai. Tas ietekmē ieroča stabilitāti un svārstības, kas savukārt ietekmē to, cik konsekventi būs šāvieni.
   • Piezīme: var palīdzēt arī „šaušana zem spiediena”, kas sastāv no vairākiem kadriem pēc kārtas noguruma apstākļos. Mēģiniet noskriet apmēram 400 metrus vai darīt visu iespējamo, lai paaugstinātu sirdsdarbību, un veiciet pietiekami daudz push-up, lai izraisītu tirpšanu rokās. Uzziniet, kā kompensēt muskuļu trīci. Ja trenējaties tikai ar papīra mērķiem, izlaidiet šo daļu, bet medību vai kaujas situācijās jūs nevarat atļauties atslābināt muskuļus. Vismaz mēģiniet redzēt, cik lielā mērā nogurums ietekmē jūsu spēju sasniegt mērķus.
   • Ir dažādas elpošanas tehnikas. Bieži tiek ieteikts turēt plaušas gandrīz pilnās, aizturēt elpu un gaidīt, līdz retikulums ir virs mērķa.
   • Bandolier ir būtisks jebkuram snaiperim. Šaušana piecelties ir patiešām nogurdinoša, jo īpaši tāpēc, ka jums ir jāatbalsta muca. Bandolier palīdzēs jums atbalstīt svaru un piešķirs snaiperim daudz augstāku precizitātes pakāpi.
   • Ja jūs atrodaties uz vēdera vai ceļos, ideāls ir atvērt muti un rīkli, lai izvadītu gandrīz visu gaisu no plaušām, līdz ķermenis ir atslābināts. Atpūta: Ja jūsu sirdsdarbības ātrums ir pietiekami zems, jūs varat palikt tādā veidā apmēram 10 vai 15 minūtes; esiet pacietīgi un pagaidiet, kamēr tīkliņš atrodas virs mērķa.
   • Pāris reizes praktizējot izelpas kustības, jūs pamanīsit, ka tīkliņš pārvietojas sinhronizācijā ar jūsu sirdsdarbību. Jums jāšauj intervālā starp sitieniem (samazinot sirdsdarbību), kas lielāko daļu laika nodrošina stabilitāti (tā būs tikai sekundes daļa, bet tieši tajā brīdī jūs varat sasniegt vislielāko precizitāti).
   • Mēģiniet izvairīties no pārāk daudz acu sasprindzinājuma. Ja jūs aplūkojat tvērumu ilgāk nekā 15 sekundes, jums jāattīstās parallax vai jāzaudē koncentrēšanās uz mērķi.

4. 

   Apsveriet sprūda pavilkšanu. Velkot sprūdu (jebkura veida sprūdu), noteikti velciet to tieši pleca virzienā. Saglabājiet šaušanas roku un atbalsta roku vaļīgu un atvieglotu. Jums lēnām jāsaspiež, atbrīvojot suni tieši tad, kad tas ir virs mērķa.
   • Ja jūs nesabojājat ieroci, „sausās šaušanas” praktizēšana palīdz attīstīt kontroli pār sprūdu. Tas var palīdzēt attīstīt prasmes, netērējot munīciju; kad jūs pārāk nobijāties no pistoles trieciena, jūs nevarat koncentrēties uz sprūda spriegumu.
   • Ja ieročim nav regulēšanas sprūda, iespējams, ka tā pretestība ir no 907 līdz 2267 gramiem. Tāpēc jums ir jāpielāgojas sprūdam. Praktizējiet sprūdu pēc iespējas tālāk līdz vietai, kur suns tiek atbrīvots. Centieties to izdarīt, līdz varēsit apgūt suņa atbrīvošanu (maigi). Ir svarīgi, lai jūs nekad nešautu pirms laika, tāpēc ir atskaites punkts, kur jūs varat apstāties.
   • PIEZĪME: snaipera šautenēm ir divpakāpju sprūda, tāpēc jūs zināt, kad jūs gatavojaties šaut. Šis padoms ir vērtīgs. Ja neatbrīvojat sprūdu pirms šaušanas, iespējams, esat nokavējis mērķi. Tas attiecas uz VISiem šaujamieročiem. Pat šāvieniem ir divpakāpju sprūda, no kuriem otrs ir “zema spiediena sprūda”.
   • Izmantojot “pielāgošanas sprūdu”, pretestība ir no 226 līdz 396 gramiem, kas atvieglo jūsu dzīvi. Spiedienu uz sprūda var izdarīt, tiklīdz vēlaties izšaut. Praktizējies un pierod pievilkt sprūdu.

Metode 7 no 7: Sfēru noteikšana

1. 

   Atsevišķi režģu raksti ļauj snaiperim iegūt precīzāku skatu lielākos attālumos. Parastajās šautenēs tā diapazons var mainīties no 1,5x līdz 50x. Parastās kaujas vai medību šautenes mēdz sasniegt nulli 91,4 metru augstumā (turpmāk 91,4 m būs mūsu nulles punkts).
   • Atkarībā no izvēlētā nulles punkta, izvēlētās munīcijas un šautenes (jums ir jāveic izpēte vai pārbaude, lai uzzinātu, kāds ir jūsu gadījums), iespējams, ka lode atrodas zem krustveida pirms nulles, virs nulles un līdz tā atkal nokrīt ( citā attālumā), lai atkal izlīdzinātos ar tīkliņu (tas var notikt 109 vai 274 metru augstumā, un tas jāmaina no šautenes uz šauteni, pat ja tā ir kalibra).
     • Vēl viena iespēja ir tāda, ka lode pacelsies augšup un starp, teiksim, 36,5 un 91,5 metriem, tā atradīsies virs tīkliņa, nokrītot līdz ar nulli - un turpmāk (91,5 m) tā atradīsies zemāk par tīkliņš (parasti notiek ar mazjaudas šautenēm, piemēram, o.22LR).
   • Visizplatītākais veids, kā "atiestatīt tvērumu", ir izšaut šāvienu, atzīmēt šāviena sasniegto attālumu un attiecīgi pielāgot tvērumu. Lielākā daļa teleskopu pieļauj vēja korekciju, un tiem ir pacelšanas rokturi, lai kompensētu novirzes. Paaugstinājums parasti atrodas augšpusē un vertikāli ietekmē lodes trieciena punktu. Vēja korekcijas poga atrodas pa labi no darbības jomas un ietekmē lodes trieciena punktu horizontāli.
   • Lielākajai daļai teleskopu ir vai nu miliradžu punkts, vai balistiski sadalīta tīkliņainība, kas ļauj snaiperim izlīdzināt savu šāvienu lielākos attālumos nekā nulles punkts. Lielākajai daļai teleskopu ir tabula, kurā, ņemot vērā lodes kalibru un svaru, ir redzama, kā izlīdzināt tīkliņu. Tomēr tabulas izgatavošana var garantēt lielāku precizitāti.
   • Militārie snaiperi trenējas, pielāgojot vēja korekciju un paaugstinājumu atbilstoši konkrētām situācijām, bet medniekiem un nedēļas nogales snaiperiem nav praktiski ņemt vērā vēja ātrumu un citus faktorus saistībā ar mērķa un tvēruma pielāgošanu. . Balstoties uz aptuveniem aprēķiniem, tas var būt praktiskāks un “aizkavēt” tīkliņu tā, ka tvēruma nulles punkta pielāgošana nav nepieciešama. Pielāgojot darbības jomu, ir jāņem vērā vairāki faktori. Šeit ir daži no tiem (prioritārā secībā):
     • Starp citu, attālums attiecībā pret mērķi, šāviņa ātrums un svars, sānu vējš, šāviena leņķis.
     • Ir īpaši datori vai PDA kalkulatori, lai izmērītu precīzu lodes nosēšanās stāvokli, balstoties uz iepriekš minētajiem datiem (vismaz uz galvenajiem punktiem). Šādas mašīnas pieņem, ka jūs esat atiestatījis retikulu uz nulli. Tas ir labākais veids, kā iegūt pilnīgu precizitāti, taču mazāk nopietnos gadījumos šīs korekcijas veikšana ir laika izšķiešana.
   • Punktu plankumiem (izņemot tos, kuriem ir šaurāks gals) ir “regulējami paralēli”, kas principā ļauj snaiperim pozicionēt tīkliņu tajā pašā attāluma plaknē no mērķa. Tas ir svarīgi, lai iegūtu precīzu šāvienu. Lielākā daļa paralēļu uzskaita attālumus; jāvadās pēc tā.
     • Viens no veidiem, kā “apiet” paralēlu, ir meklēt ērtu galvas stāvokli, lai jūs varētu redzēt melno daļu ap krustojuma balto galu. Pārvietojiet galvu un aci, lai melnā daļa būtu proporcionāla visās tīkliņa pusēs.
   • Lasiet: "Kā mērķēt šauteni" Kā mērķēt šauteni, lai iegūtu vairāk informācijas par lielāko daļu šeit aplūkoto tēmu.