Saturs

• Soļi
• Kopienas jautājumi un atbildes
• Padomi
• Brīdinājumi
• Jums nepieciešamās lietas

Citas sadaļas

Dreifēšana ir populārs autosports, kas topošajiem sacīkšu fotogrāfiem sniedz daudz lielisku iespēju fotografēties. Darba sākšana būs daudz vienkāršāka, izmantojot dažus padomus un ieteikumus.

Soļi

1. 

   Iestatiet kameru. Laika gaitā jūs uzzināsiet visu veidu trikus, kas būs pretrunā ar šīm instrukcijām, piemēram, fokusēšanu ar slazdu manuālās fokusēšanas režīmā, taču, lai sāktu darbu, šie iestatījumu ieteikumi palīdzēs:
   • Autofokuss: Iestatiet to uz nepārtrauktu (C vai AF-C Nikon kamerām, SERVO Canon kamerām).
   • Kadru ātrums: Ātrāk ir nē vienmēr labāk! Atcerieties, ka, izmantojot spoguļkameru, jo ātrāks ir kadru nomaiņas ātrums, jo vairāk laika tiek pavadīts, kad spoguļkameras spogulis atrodas augšējā stāvoklī, un līdz ar to jums var rasties problēmas ar darbības izsekošanu, kad skatu meklētājs tik daudz laika ir aptumšots. No otras puses, ātrāks kadru ātrums dod jums iespēju piesaistīt darbību precīzi īstais brīdis, tāpēc profesionāli sporta fotogrāfi viņus mīl.
   • Attēla stabilizācija: Nikon to sauc par VR (vibrācijas samazināšanu). Jūs droši vien vēlaties to ieslēgts, pat panoramēšanas kadriem (kurus šis raksts aptvers vēlāk).
   • Ekspozīcijas režīms: Sāciet ar aizvara prioritātes režīmu (S uz Nikon kamerām, TV uz Canon kamerām); šis režīms ļauj jums izvēlēties slēdža ātrumu, un kamera izvēlēsies atbilstošu diafragmu. Visticamāk, ka fotografējot dreifēšanu, jums būs jākontrolē aizvara ātrums, nevis jākontrolē lauka dziļums. Protams, jūs varat vienkārši izmantot programmu un pārslēgt programmu uz vēlamo slēdža ātruma un diafragmas atvēruma kombināciju.
     
     Nevajag izmantojiet kameras režīmu "Sports", ja tāds ir; tas bloķē vairākas jūsu vadības ierīces un piespiež ātru slēdža ātrumu, kā rezultātā tiek iegūtas garlaicīgas fotogrāfijas (kuras tiks pārklātas vēlāk).
   • Attēla kvalitāte: Lielākā daļa autosporta fotogrāfu šauj neapstrādāti. Daži cilvēki dod priekšroku JPEG fotografēšanai. Šī ir reliģiska tēma, kas šeit netiks skarta; izmantojiet visu, kas jums der.

2. 

   
   
   Uzņemts ar slēdža ātrumu 1/800. Ievērojiet, ka riteņi ir nekustīgi; vienīgā norāde, ka šajā kadrā kaut kas kustas, ir aerosols, kas nāk no riteņiem. Skaista mašīna, bet garlaicīga fotogrāfija! Sāciet ar lielu slēdža ātrumu, piemēram, 1/250 vai lielāku, līdz pierodat izsekot darbībām ar savu kameru. Jūs ievērosiet, ka pie šī ātrā slēdža ātruma fotoattēli būs garlaicīgi, ar nelielu kustības izjūtu. Dažreiz jums ir nepieciešami šie slēdža ātrumi, lai iegūtu noteiktu kadru, taču pagaidām vienkārši uzņemiet ar šādu ātrumu, lai pierastu pie kameras fotografēšanas.

3. 

   
   
   Tā pati trase, līdzīga automašīna, tā pati atrašanās vieta, taču šajā kadrā ir acīmredzams, ka kaut kas patiesībā bija pārvietojas, jo lēnāks slēdža ātrums ir 1/100. (Tas tika uzņemts ar fiksētu 50 mm objektīvu, nevis ar telefoto; labāk ir nokļūt tik tuvu, cik to atļauj ceļa noteikumi, un fotografēt ar platāku objektīvu.) Turpiniet izmantot arvien lēnāku aizvara ātrumu. Jūs vēlaties izmantot tādu ātrumu, lai vismaz acīmredzami grieztos riteņi. Neliels slēdža ātrums nevar iesaldēt darbību (vairāk par to sekundē), bet būs acīmredzamāk, ka kaut kas patiesībā ir pārvietojas.

4. 

   
   
   Tā pati automašīna no garlaicīgās fotogrāfijas agrāk: tas ir daudz labāk, jo kamera ar automašīnu aizkustina ar aizvara ātrumu 1/80, kustībā aizmiglojot fonu, bet saglabājot transportlīdzekļa asumu (ish). Iemācīties panna. Panering ir tehnika, kur jūs turpiniet kustināt kameru ar darbību, pat pēc aizvara aizvēršanas un spoguļa uz augšu. Šajā gadījumā jūs vienmērīgi pārvietojat kameru ar automašīnu, turot to rāmī nemainīgā vietā; fotografējiet ar pietiekami mazu aizvara ātrumu, un fons būs izplūdis kustībā, savukārt automašīna būs asa.
   
   Toms Hogans to iesaka: Pārliecinieties ar objektu un nofotografējiet. Jūsu skatu meklētājs (izmantojot spoguļkameru) īslaicīgi tiks aptumšots. Ja tēma nav tāpat Kad spogulis atgriežas, ievietojiet to skatu meklētājā, jūs nepietiekami vienmērīgi panoramējat. Mēģiniet vēlreiz, līdz sapratīsit pareizi; tas prasa tonnas prakses.

5. 

   Bens Roulends nošāva 1/60 bez VR / IS. Turpiniet fotografēt ar lēnāku un lēnāku ātrumu, līdz sasniegsiet tehnikas robežas. Ja jums nav šaušanas iespēju praktizēt, tad vienkārši uzņemiet no 1/60 līdz 1/100; tas ir pietiekami ātrs, ka jums nav jābūt supervaronim, lai turētu roku un panoramētu kadru mērenā fokusa garumā, bet tomēr vairāk nekā pietiekami ātri, lai radītu acīmredzamu kustības izjūtu. Nikon VR un Canon IS šeit ir milzīgs palīgs, ja jums tie ir; tas nozīmē, ka jūs varat rokās turēt objektīvus ar aizvara ātrumu veidā zem tradicionālā drošā ātruma 1 / fokusa attālums. Tie arī palīdz stabilizēt pannu, nomācot kameras kustības augšup un lejup, nemēģinot novērst panoramēšanu.

6. 

   Luiss Mičels Norfolkas arēnā. Ņemiet vērā, ka automašīnas priekšpuse šķiet pieņemami asa, taču pat priekšējais stikls ir redzami kustīgs. Tās ir trigonometrijas, nevis lauka dziļuma sekas. Iemācieties uzņemt laiku, lai sasniegtu perfektu brīdi drifta laikā. Šeit var palīdzēt ātrgaitas kadru ātrums no augstas klases spoguļkamerām, taču pat tad, ja jums ir kāds no šiem, jūs daudz ko iemācīsities, ja palēnināsiet kameru un mēģināsiet uzņemt vienu vai divus kadrus, nevis duci katras piespēles.
   
   Vieglākais veids, kā iegūt dramatisku kadru, ir pareizs, jo automašīna ir apstājusies rotēt, jo tā mēģina atgūties, lai pagrieztos uz otru pusi, un brauc ar sāniem ar pagrieztiem priekšējiem riteņiem; ja jūs to apvienojat ar lēnu pannu, tas ļoti skaidri parādīs, ka automašīna pārvietojas uz sāniem. Bet ir vēl viens ideāls brīdis: ja automašīna griežas pa priekšējo riteņu asi, jūs varēsiet noķert mirkli kur automašīnas aizmugure ir redzami neskaidra kustībā, un automašīnas priekšpuse nav. Atcerieties savas vidusskolas trigonometrijas stundas: kamēr abi automašīnu gali pagriežas par tādu pašu pakāpi, noteiktiem novērotājiem, ja lieta griežas ap noteiktu asi, šķiet, ka lietas, kas atrodas tuvāk šai asij, ir pārvietojušās mazāk nekā lietas, kas atrodas tālāk no šīs ass.Katrs vadītājs ir atšķirīgs; daudz prakses iemācīs jums ideālu brīdi, lai nošautu noteiktu vadītāju.

7. 

   Fila Kreknela 200SX noķēra sekundes pirms riepas eksplodēšanas; tieši pirms to eksplodēšanas, liemenim nodilot, tiek izmestas tādas iespaidīgas dzirksteles kā šīs. Turiet prātu par tevi un acīm un ausīm vaļā. Tas ne tikai aizsargās jūs, bet arī nodrošinās daudz labākus kadrus. Tas ir vēl viens veids, kā teikt šaut dreifēšanu, cik vien iespējams. Jūs iemācīsities atpazīt, piemēram, riepu skaņu, kas drīz uzsprāgs; vai nu jūs tos noķersiet, kamēr tie eksplodēs, vai arī saņemsiet dažus iespaidīgus kadrus (it īpaši tumsā), kad dzirksteles izsmidzina no riepas, kad tā nodilst caur metāla karkasu.

Kopienas jautājumi un atbildes

Padomi

• Negaidiet, ka pirmo reizi saņemsiet vairāk par ļoti mazu "turētāju" attiecību, it īpaši, ja esat nenormāli paškritisks. Tāpat kā viss pārējais fotogrāfijā (un viss, kas nav fotogrāfija), lai iegūtu nemainīgi lieliskus rezultātus, ir vajadzīgs laiks un pacietība.
• Ja fotografējat ļoti gaišā dienā un jums nav ērts neitrāla blīvuma filtrs, un jūs vienkārši vēlaties paķert lēnākais aizvara ātrums, kādu vien iespējams kas nepārsniegs jūsu objektīva minimālo diafragmu (kā rezultātā tiek pārspīlēta ekspozīcija), pēc tam pārslēdzieties uz diafragmas prioritātes režīmu un uzņemiet objektīva mazāko diafragmu (parasti f / 22 vai f / 32). Uzmanieties, ka difrakcijas dēļ kadri būs nedaudz mīkstāki.
  
  Tāpat, ja apgaismojuma apstākļos nevarat pietiekami ātri aizvarēt aizvaru, fotografējiet diafragmas atvēruma prioritātes režīmā pie sava objektīva ” visplašākais diafragmas atvērums un kamera vienmēr paņems ātrāko aizvara ātrumu, kāds vien iespējams.
• Valkājiet ausu aizbāžņus. Ja fotografējat tuvu, kliedzoši dzinēji un riepas riepas var dot zvana ausis vienu vai divas dienas pēc pasākuma. Nacionālajiem drošības standartiem atbilstošās ausu aizbāžņi bloķēs biežumu un līmeni, kas var sabojāt dzirdi, nemazinot situācijas izpratni.
• Ja objektīvs fokusējas lēnām vai ja fokusēšanas laikā kamera daudz medī, tad iepriekš to fokusējiet (vai nu ar AF, vai manuāli) līdz vietai, kur, jūsuprāt, atrodas objekts, un pēc tam izsekojiet tuvojošās automašīnas kustībai jūsu skatu meklētājs un aktivizējiet savu autofokusu tikai tad, kad automašīna atrodas šajā tuvākajā punktā.
• Šie padomi darbojas arī autokrosā, rallijkrosā un daudzos citos ātruma sacensībās, kā arī drifta sacīkstēs.

Brīdinājumi

• Ciktāl tas attiecas uz autosportu, legālas drifta sacensības ir diezgan drošas, un nopietnas avārijas notiek ārkārtīgi reti. Tomēr jāapzinās, kas notiek apkārt. Vienmēr izpildiet norādījumus par zīmēm un no sliežu ceļu marshalliem.

Jums nepieciešamās lietas

• Digitālā kamera. Digitālā spoguļkamera, pat lēta, ir gandrīz nepieciešamība; tie fokusējas daudz ātrāk un var daudz labāk izsekot nekā kompaktkameras.
• Objektīvs. Ātri (f / 2,8), dārgi profesionālas tālummaiņas objektīvi nav nepieciešamība, ja vien jūs nefilmējat pēdējā gaismā vai naktī (lai gan tie dos satriecošus kadrus). Daudz svarīgāks par to ir autofokusa ātrums; dažu f / 2.8 telefoto fokuss ir lēnāks nekā dažu f / 4-5.6 tālummaiņa. No otras puses, profesionālās lēcas parasti ir labāk uzbūvētas, un tās nodrošina lielāku elastību vājākā apgaismojumā.
  
  Jūs nevajag nepieciešami milzīgi telefoto objektīvi, kad sākat to darīt sava prieka pēc; jūs saņemsiet daudz labākus rezultātus, izmantojot vidēja līmeņa tālummaiņu un tuvojoties darbībai, cik atļauts.
• Daudz atmiņu. Jūs fotografēsiet ātri un aizpildīsit savas kartes daudz ātrāk, nekā jūs domājat, it īpaši, ja fotografējat neapstrādāti.
• Apļveida polarizācijas filtrs bieži ir ļoti noderīgs, lai samazinātu atspīdumu.